Die Heimat der Caracolus sagemon ist in Amerika. Sie ist eine recht Neugierige und aktive Schneckenart.
Sagemons brauchen eine Temperatur von 25/26° Grad am Tag und 22/23° Grad nachts. Luftfeuchtigkeit liegt bei 80% bis 90%,
Bodengrund sollte feucht sein. Ihre Lebenserwartung beträgt etwa 5 bis 6 Jahre.

Das Aussehen von Caracolus sagemon

Ihr Gehäuse ist flach, kegelförmig und rau, es kann braun bis fast schwarz mit leichten Spirallinien sein. Sie gibt es aber auch mit einem hellbeige bis braunem Häuschen und schwarzen Linien. Der Fuß ist grauschwarz mit einem weißem Aalstrich und oft mit einem orangeroten Rand. Sagemons werden etwa 5 cm groß.

Von der Inneneinrichtung ist es wie bei den Achatschnecken auch. Alles was man dort beachten sollte, bitte auch hier. Sprich, z.B. keine harten Gegenstände. Das ist eines der Wichtigsten Punkte, die man in der Schneckenhaltung beachten muss. Beim Ernährungsplan ändert sich nichts weiter, außer dass sie Flechten Äste lieben. Also gern immer fleißig Sammeln. 😉

Die Eier bei den Caracolus sind weich, nur etwa 6 mm groß und ein Gelege hat bis zu 12 Eier. Schlüpfen tun die Minis nach etwa 2 bis 3 Wochen bereits. Achtung! Die Jungtiere sind wirklich nur ~ 4 mm groß. Geschlechtsreif sind Caracolus ungefähr ab 12 Monaten. Also Vorsicht, ab da solltest Du deine Schleimer gut beobachten und gegeben falls Wöchentlich nach Eier Graben. Hier, wie auch bei allen anderen Schneckenarten gilt, Eier die man nicht Schlüpfen lassen möchte, kann man z. B. Einfrieren. Mehr dazu unter -> Jungtiere.

Archachatina papyracea kommen aus Westafrika und gehören zu den sehr Neugierigen Achatschnecken.
Sie fühlen sich bei einer Temperatur von 25/26° Grad am Tag und 22/23° Grad nachts am Wohlsten. Luftfeuchtigkeit liegt bei 80%+, Bodengrund sollte sehr feucht sein, aber nicht nass. Im Schnitt haben sie eine Lebenserwartung von 4 bis 6 Jahren.

Schon mal von der Trockenruhe bei Achatschnecken gehört?

In unseren Wintermonaten ist es in der Heimat der Achatschnecken am heißesten, dort halten sie dann Trockenruhe und schützen sich so vor dem Austrocknen. Einige Arten haben diesen Rhythmus beibehalten und halten auch in unseren Terrarien Trockenruhe. Das erkennt man gut daran, dass die Schnecken einen sogenannten Kalkdeckel gebildet haben – Häuschen Eingang wurde mit einer durchsichtigen Schicht geschlossen. Diese Ruhe kann mehrere Tage, Wochen, oder je nach Art, sogar Monate dauern. Manche Schnecken werden aber auch nur Inaktiver und fressen weniger. Bitte in jedem Fall in Ruhe lassen und abwarten, bis die Schleimer von alleine wieder wach werden! Solange nichts im Becken stinkt und die Parameter stimmen! – (bitte auch in dieser Zeit im Auge behalten!!) – sollte es ihnen gut gehen. Hier solltest Du auf deren Instinkt vertrauen.

Im übrigen verlängert die Trockenruhe ihr Leben. Es ist also unbedingt notwendig, dass sie ungestört diese Ruhe halten können, wenn die Schleimerchen sich dafür entschieden haben. Voraussetzung dafür ist natürlich, wie oben schon erwähnt, die Parameter stimmen und sie nicht Schlafen gehen, weil z.B. der Bodengrund zu trocken ist.

Das Aussehen der Archachatina papyracea

Papy´s haben eine Häuschen End Größe von 7 cm. Ihr Haus ist eher bauchig und hat einen abgerundeten Apex. Es gibt sie mit einem ganz gelben (albino shell) Häuschen oder mit bräunlichen Musterungen (wild typ). Ihr Apex – Gehäusespitze, ist weiß-gelblich. Die Columella – Gehäuseeingang, ist weinrot/violett.
Auch ein tolles Merkmal bei den Archachatina Arten, ist die V-Form an der Fußspitze.

Der Fuß ist bei papyracea gleich. Dabei spielt es keine rolle ob es die albino shell – mit dem gelben Haus, oder die Wildfarbenden sind. Die Körperfarben können von creme, wild bis hin ins silberne, oder sogar ins rosa schimmern (Intensivität variiert natürlich). Der Aal Strich ist hell bis dunkel grau oder braun. Außerdem bekommen adulte Tiere einen rötlichen äußeren Gehäuserand.

Auch ein wichtiger Punkt den man bei papyracea´s wissen und bedenken sollte, dass sie wirklich soziale Tiere sind. Sie sollten also bestenfalls ab einer 5er Gruppe gehalten werden, wenn man den Tieren einen Gefallen tun möchte. Gerade deswegen mag ich sie sehr, sie sind einfach toll in Gruppen Anzusehen. ♥

Warum Archachatina Arten besonders gut für Anfänger geeignet sind…

Anders als bei Lissachatina und Achatina Arten, sind die Eier bei den Archachatina´s zwischen 1 cm und 2 cm Groß und so kaum zu Übersehen. Bis zum Schlupf dauert es bei den Papy´s 4 bis 6 Wochen. Das Gelege hat 5 bis max. 12 Eier. Ein absoluter Plus Punkt wie ich finde,
dass Archachatina´s vor allem auch für Anfänger geeignet sind.

Um nochmal kurz auf die Größe der Eier zurück zu kommen – Lissachatina und Achatina Arten legen nämlich gut 100 bis 500, 5 mm kleine Eier.
Da kannst Du wahrscheinlich schneller einzelne Eier beim Graben übersehen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass andere Arten nicht für Anfänger geeignet sind. Sondern Du musst dir da einfach im Klaren sein, dass es vorkommen kann, mehrere Hundert fertige Babys Einfrieren zu müssen -> mehr dazu unter Jungtiere. Wenn Du das nicht kannst, solltest Du dir im Allgemeinen nochmal Gedanken machen,
ob Du dir wirklich Schnecken zulegen möchtest.

Geschlechtsreif sind die meisten Arch. papyracea Nachzuchten schon mit knapp 8 bis 10 Monaten.
Also Achtung, ab da solltest Du deine Schleimer gut beobachten und gegeben falls Wöchentlich nach Eier Graben.
Manchmal hat man das Glück, die Eier vorher durch das Atemloch zu sehen.

Veronicella sloanei sind in Nordamerika Zuhause und eine recht aktive Schneckenart. Sie fühlen sich bei einer Temperatur von 25/26° Grad am Tag und 22/23° Grad nachts am Wohlsten. Luftfeuchtigkeit liegt bei 80% bis 90% – die muss wirklich sehr hoch bleiben! Der Bodengrund sollte sehr feucht sein, fast schon nass. Im Schnitt haben sie eine Lebenserwartung von 2 bis 3 Jahren.

Das Aussehen der Veronicella sloanei

Die Veronicella-Arten stammen von Gehäusetragende Landlungenschnecken ab. Sie haben eine Art Mantel, der bedeckt den ganzen Körper. Darunter schauen die kleinen blau-grauen Fühler raus. Ihr Mantel kann ein sehr helles bis dunkles creme haben und sogar mit dunklen Flecken gezeichnet sein, -meist bei Jungtieren der Fall. Die Haut der slonaei´s sieht aus wie Leder, weshalb man sie unter anderem auch „leatherleaf slugs“ nennt. Aber auch die Bezeichnung „Pancake slug“ wird oft genutzt. Wahrscheinlich, weil sie sich so schmal machen können, wie ein Pfannkuchen. Weswegen man bei der Haltung sehr Vorsichtig sein sollte. Aber dazu gleich mehr… Wenn man sloanei´s anfasst, sondern sie einen sehr klebrigen Schleim ab. Den solltest Du am besten erst mit einem Trockenen Tuch entfernen und anschließend kannst Du ganz normal die Hände waschen. Sie können eine Körper End Größe von bis zu 14 cm haben.

Das faszinierende Gelege...

Anders als z.B. bei Achatschnecken, sind die Eier bei den Veronicella´s nur wenige Millimeter groß, gelblich, etwa 40 bis 70 Stück und als eine Art Perlenkette gebunden. Schlüpfen tun die Minis nach etwa 2 bis 3 Wochen. Achtung! Die Jungtiere sind wirklich nur 3 mm groß.
Geschlechtsreif sind Veronicella´s schon mit knapp 7 bis 10 Monaten. Also Vorsicht, ab da solltest Du deine Schleimer gut beobachten und gegeben falls Wöchentlich nach Eier Graben. Auch hier gilt natürlich, Eier die man nicht haben möchte, kann man Einfrieren. -> Jungtiere.

Weil die Haltung der Nacktschnecken doch ein klein etwas anders als bei Achatschnecken ist, habe ich mir gedacht,
dass ich sie hier dazu Schreibe. Es sind aber nur wenige Dinge anders, also keine Sorge.

Ich halte die slonaei´s unteranderem in einer 45 Liter Box von Ikea. Maße 57 x 39 x 28.
Den Deckel der Box habe ich mit einer Fenster Dichtung abgedichtet. Die Luftlöcher habe ich mit einem Fliegengitter abgeklebt. Denn wie gesagt, die Schleimer können sich wirklich durch jede Ritze quetschen, weshalb man bei Terrarien und Aquarien besonders Vorsichtig sein muss, vor allem bei Jungtieren. Du musst unbedingt beachten, dass jedes Loch oder jeder Schlitz geschlossen ist.

Von der Inneneinrichtung ist es wie bei den Achatschnecken auch. Nur habe ich keine Badeschale mit drin. Denn da besteht die Gefahr, dass gerade die Jungtiere ertrinken könnten. Beim Ernährungsplan ändert sich nichts. Der Bodengrund muss feucht bleiben, er darf nicht austrocknen!!!
Dadurch das die Veronicella´s kein Haus haben, können sie sehr sehr schnell Austrocknen. Also bitte hier besonders auf die Luftfeuchtigkeit aufpassen und gegeben falls das Substrat mehrmals Kontrollieren! Wie Du siehst, sind es wirklich nur wenige, aber sehr wichtige Dinge, die man beachten muss, wenn man Nacktschnecken halten möchte.

Leider kommt es auch bei Schnecken zu Krankheitsfällen, die Aufgrund des Alters oder der falschen Haltung, beziehungsweise in dem falschen Umgang mit den Tieren hervorgerufen werden können. Meist enden diese tödlich.
Wenn Du dir nicht sicher bist, ob eines deiner Schnecken von den unten genannten Fällen betroffen ist, kannst Du mich in jedem Fall gern Kontaktieren, am besten mit Fotos und Infos zu deiner Haltung, dann schauen wir zusammen ob man noch was tun kann.

Mantelkollaps:
Der Köper löst sich teilweise oder sogar komplett vom Haus.
Oft passiert dies, wenn man die Schnecken unter den Wasserhahn hält. Was für andere Süß aussieht, ist für die Schnecke purer Stress! Sie streckt nämlich nicht den Kopf unter den Wasserstrahl, weil sie es so toll findet, nein! sie möchte vor dem herunterkommenden Wasser flüchten. Die Schnecke denkt, dass der Wasserstrahl ein Ast ist, worüber sie sich retten kann. Wenn das Wasser ins Atemloch geriet, kann sie sogar durchaus ersticken! Deshalb nochmal, wie ich es auch schon in dem „Vorbereitung & Einrichtungsbericht“ erwähnt habe, BITTE SCHNECKEN NICHT DUSCHEN!!! Aber auch durch das Abziehen der Schnecke von z.B. der Terrarium Scheibe, kann es zum Mantelkollaps kommen. Wenn nötig, kannst Du die Schnecke nehmen, indem man mit den Fingern unter den Fuß geht und sie so Vorsichtig löst. Niemals am Häuschen ziehen! Sollte deine Schnecke nur noch auf der Seite, mit heraushängendem Fuß liegen und auch nach wenigen Tagen keine Besserung in Sicht sein, solltest Du sie erlösen. Natürlich können auch andere Ursachen zu einem Mantelkollaps führen, welche das sind, ist leider nicht immer klar.

Eingeweidevorfall:
Eine Blase schaut aus dem Mund oder der Geschlechtsöffnung heraus und geht auch nach wenigen Tagen nicht zurück.
Auch hier ist der Auslöser oft das Duschen. Manchmal hat man Glück und die Blase geht wieder weg, aber meistens muss man auch hier, zum Wohle der Schnecke handeln und sie erlösen.

Wachstumsstörung:
Dazu habe ich zwei Beispiele unter Jungtiere genannt. Dies kann natürlich auch bei sub:adulte Schnecken vorkommen.

Parasitären oder Bakteriellen Befall:
Du hast bestimmt auch schon mal von Krankheiten gelesen, die Achat:schnecken übertragen können, oder?
Allerdings kommt es meist nur bei Wildfängen vor, oder natürlich bei den Tieren, die mit Wildfängen in Kontakt waren.

Fortsetzung folgt…

Wenn man sich Schnecken zu legen möchte, weiß man im ersten Moment vielleicht gar nicht was man da eigentlich vor hat.
Wir wollen den Schnecken ein Naturnahes Zuhause schaffen, oder? Dazu gehört auch ein Bodengrund voller Leben – das Bodenpersonal.

Springschwänze, Asseln, Glanzschnecken, Trauermücken, Milben, Würmer, Käfer, Steinläufer, Ameisen und Co.
können nach einer Weile auftauchen. – Eingeschleppt durch Laub, Äste, Pflanzen und Moos.

Bei dem ein oder anderen löst der Gedanke an Krabbeltiere bestimmt ekel oder Panik aus, richtig? Was kann ich gegen diese Tierchen tun? Was ist wenn sie mir entwischen? Sollte man etwas gegen diese Tierchen unternehmen? Jain!
Man sollte definitiv nicht versuchen einen „sterilen“ Bodengrund zu schaffen. Schnecken leben nun mal im Dreck und die ein oder anderen Tierchen sind nützlich für ein Naturnahes Biotop – der Lebensraum für Schnecken!

Springschwänze, die bei uns meist auftauchenden Milben und kleine weiße Würmer (Enchyträen) sind nützliche Helferlein. Sie fressen Kot, Schimmel, Pflanzen – und Futterreste. Wenn es wirklich zu viele werden, kann man altes Futter absammeln und die Terrarien Scheiben mit einem Stück Zewa abwischen. Im übrigen kommen Springschwänze ganz allein, wenn man gut Füttert. Diese brauchst Du dir also nicht kaufen.

Welche Tierchen meiner Meinung nach nicht fehlen dürfen? Asseln – das perfekte Bodenpersonal.

Damit meine ich nicht unsere Einheimischen, sondern Asseln, die mit denselben Lebensbedingungen wie unsere Schnecken leben – Tropisch. Es gibt kleine weiße Asseln (Trichorhina tomentosa), diese Leben Unterirdisch und sind nur 5 mm Groß. Perfekt für diejenigen, die sich ein wenig vor Krabbeltierchen ekeln. Wenn Du dich traust, kannst Du dir Zusätzlich größere Asseln dazu holen, die sich oberhalb vom Bodengrund Aufhalten.

Meine Favoriten sind Armadillidium und Cubaris Arten (Rollasseln). Sie Vermehren sich nicht so schnell wie z.B. Porcellio laevis oder Porcellionides pruinosus. Es gibt mehrere Arten von Asseln die echt schön aussehen, toll zu beobachten sind und mit den Bedingungen unserer Schnecken auskommen. Für welche Art man sich Entscheidet, ist reine Geschmacksache. Die meisten sind zwischen 10 mm und 22 mm Groß. Oben unter Assel Haltung habe ich ein paar Asseln aufgelistet, die ich selber halte. Achte aber darauf, ob sie als Bodenpersonal geeignet sind oder nicht!
Generell empfehle ich bei kleineren Schneckenarten (z.B. Limis, Caracolus oder bei der Aufzucht von Babys…) keine größeren Asseln dazuzusetzen. Sie könnten an die weichen Eier gehen oder die Jungtiere zu doll stören.
Das solltest Du  noch wissen, bevor Du dich für oder gegen Asseln entscheidest. Tropische Asseln leben nicht lange außerhalb vom Becken, denn sie trocknen aus. Also keine Angst, wenn dir beim Handtieren im Terrarium eine entwischen sollte.

Eher unerwünschtes Bodenpersonal…

Bei Ameisen und Käfer musst Du selber wissen, ob Du sie dulden möchtest. Schädlich sind sie aber auch nicht! Auch nicht Schädlich, aber total Nervig, sind Trauermücken. Erst sind sie nur im Becken und später vielleicht sogar in der ganzen Wohnung. Einfach lästig! Dagegen kommst Du aber gut mit Gelbtafeln und Staubsauger an. Oder wenn es ganz schlimm wird, kann man SF Nematoden einsetzten, sie helfen wirklich super. Achte nur beim Kauf unbedingt darauf, das es wirklich  Nematoden gegen Trauermücken sind. Es gibt nämlich auch andere, die schädlich für unsere Schnecken sind!

Wie man Nematoden gegen Trauermücken im Terrarium anwendet…

Bei der Anwendung von Nematoden, kannst Du dich natürlich nicht an die Anweisung von der Verpackung halten. Denn das würde dein Becken überschwemmen. Immer nur so viel Wasser zum Anrühren nutzen, wie Du für alle Becken und Zimmerpflanzen brauchst. Ich brauche bei zwei 120er Becken und vier 60er Becken ungefähr 2l Wasser. Bei 10 Millionen Nematoden, teile ich das Päckchen mit dem Pulver auf zweimal auf.

In der Zeit wo Du die SF Nematoden anwendest, ist es sehr wichtig, dass Du Geduld und Ausdauer hast und wirklich mehrmals täglich die Fliegen absaugst und reichlich Gelbtafeln ins und ums Terrarium hängst. Nach etwa 2 bis 3 Wochen sind kaum noch Trauermücken übrig. Sollte der Befall sehr hoch sein, kannst Du das ganze nochmal nach 2 Wochen wiederholen. Kauf Tipp -> SF Nematoden

Anders sieht es mit Steinläufer oder Glanzschnecken aus. Steinläufer sind in gewissen Maßen wohl nicht Schädlich, aber sie können sehr schnell zu einer Plage werden und man hat ganz schnell tausende dieser Krabbler. Ich persönlich empfehle sie immer gleich abzusammeln und wieder in den Wald zu setzten. Kommen wir zu den Glanzschnecken. Diese können schnell zum Alptraum aller Terrarien Halter werden! Diese kleinen Schnecken sind Räuberisch und ernähren sich von unseren Schnecken. Sie fressen sie praktisch von innen auf. Dieser Prozess kann sehr lange gehen und unsere Schnecken erleiden im schlimmsten Fall einen Qualvollen Tot.

Wenn Du also eine Glanzschnecke siehst, verfalle aber nicht gleich in Panik! Sammle sie ab und halte dein Becken und deine Schnecken die nächsten Tage besonders gut im Auge! Sollten mehrere auftauchen, empfehle ich tatsächlich, dass komplette Terrarium Neu einzurichten und zu Sterilisieren. Denn die Eier der Glanzschnecken sind so winzig klein, dass man diese gar nicht mit bloßem Auge sehen kann. In dieser kurzen Zeit können deine Schnecken in eine große 140l Box mit Substrat, wenn Du nicht gerade ein leeres Becken stehen hast.

Tipp um unerwünschte Gäste fern zu halten…

Du kannst Äste, Laub und Moos vorbehandeln. Man kann es in den Backofen, Mikrowelle oder Gefrierschrank packen. Ich persönlich Friere Laub für drei Tage ein. Äste und Moos (feucht!) kommen für 20 min bei 200° in den Backofen und alles was nicht passt, kommt über Nacht in die Wanne mit heißem Wasser.

Möchte man sich selber oder für Bekannte Jungtiere Aufziehen, so liegt einiges an Verantwortung bei uns.
Es ist nicht „einfach“ ein Aufziehen der Jungtiere – Nein! Dazu gehört noch einiges mehr und Zeitaufwendig ist es durchaus auch.

Vom Ei bis zum Schlupf kann es wenige Stunden, wenige Wochen oder sogar bis zu Monate dauern. Es gibt also eine große Spannbreite wann das Schlüpfen der Minis beginnen kann.
Eine genaue Schlupfzeit habe ich unter den jeweiligen Arten angegeben.

Ich empfehle dir dringend, spätestens ab dem Zeitpunkt wenn deine Schnecken geschlechtsreif sind, dein Terrarium 1 bis 2 Mal Wöchentlich nach Eier abzusuchen, wenn Du keine Babys abtöten möchtest. Behalte deine Schnecken außerdem gut im Auge, denn meistens merkt man schon an ihrem Verhalten, dass sie Eier legen bzw. gelegt haben – sie liegen längere Zeit an der selben Stelle, sind generell etwas inaktiver. Gerne kannst Du aber auch schon von Anfang an umgraben, auch wenn deine Schnecken noch keine Eier legen. So gewöhnen die Schneckis sich daran, die Erde bleibt locker und Du bekommst auch schon deine Routine – hat also nur Vorteile.
Ob deine Schnecken geschlechtsreif sind oder nicht, erkennst du daran, wenn sie einen „punkt“ an der rechten Seite hinter dem Kopf haben – dort befindet sich das Geschlechtsorgan. Oder aber, Du sie beim Schneckseln erwischt hast. 😜

Mit Erfahrung und gutes Beobachtungsvermögen, lernt man seine Schnecken gut kennen.

VORSICHT! Die Eier der Archachatina Arten dürfen nicht bewegt werden. Sofern sich schon ein Leben entwickelt hat, kann das Schneckchen ersticken!! Du kannst die Eier bei den Eltern lassen oder ganz Vorsichtig absammeln und in eine extra Dose/Box mit Substrat legen. Ich sammle die Gelege immer ab. So habe ich einen besseren Überblick.

Sind die Wochen des Wartens rum, und die Minis fangen an zu Schlüpfen, ist die Freude erst noch groß. Aber nach 3 bis 4 Wochen fällt dir eventuell schon auf, dass die ein oder andere Schnecke vielleicht nicht weiter gewachsen bzw. nur rillig wächst und eher Inaktiv ist, so liegt es jetzt an uns, wenn man so sagen will „Natur zu spielen“. In der Natur würden diese Schnecken sterben, bei uns auch, allerdings dauert dieser Prozess bei uns meist länger. Im Prinzip kann man sagen, der Körper wächst weiter und das Haus bleibt klein.

Was tun wir also?

Wir Selektieren (Sortieren) die Krümmlinge, nicht weiter Wachsenden, Inaktiven Schnecken aus. Und dazu gehören für mich persönlich nicht kleinere Schönheitsfehler durch z. B. eine Verletzung, wo die Schnecke kurze Zeit eine „Naht“ mit Anbaut!! (Beispiel unten) – da hilft oft schon ein Heilerde Bad, reichlich Sepia oder bei schlimmeren Verwachsungen kannst Du auch Kolloidales silber nutzen, aber genaues dazu hat Thamara in einem Beitrag zusammengefasst (Link unten).
Das erste mal Selektieren solltest Du, wenn die Kleinen etwa 4 Wochen alt sind. Das ganze Wiederholst Du alle 2 bis 3 Wochen, bis die Schnecken eine Größe von mindestens 3,5 cm haben und so Auszugsbereit sind. Nicht wundern – wildfarbende und albinotische Schnecken wachsen manchmal Unterschiedlich schnell. Deshalb Selektiere ich auch unter den Farben und Vergleiche z. B. keine creme Farbende mit einem albino Jungtier. Wichtig ist, dass sie alle einen schönen hellen gesunden Wachstumsrand haben und natürlich Fit sind.

VORSICHT! Bitte Schnecken niemals am Haus Rand anfassen.
Der ist noch ganz weich und kann sehr leicht abbrechen!

Wie Du das „erlösen“ handhaben möchtest, liegt bei dir. Man kann sie für mindestens 48 Std Einfrieren, ins Kochende Wasser Schmeißen oder manche Schneckenhalter zerdrücken sie. Was auch noch eine Möglichkeit ist, Du kannst sie als Futterschnecken abgeben. So hätten sie wenigstens noch ein nutzen! Das gilt natürlich auch für ein Übersehendes Gelege – auch Eier werden von einigen Tieren gern gefressen.

Selektieren ist leider Notwendig, wenn wir Gesunde Aktive Schnecken haben wollen!! Das muss dir bewusst sein,
BEVOR Du dir Schnecken anschaffst oder Schlüpfen lässt. Alles andere ist Verantwortungslos!

Möchte man keine Babys Aufziehen, so gilt dasselbe natürlich wie oben, auch für die Eier. Entweder frierst Du die Eier für mindestens 48 Std ein oder Zerdrückst sie, bevor sie im Bio-Müll landen, oder aber, man kann diese sogar zerdrückt den Schnecken als Futter anbieten.

Es ist natürlich nicht immer eine Garantie dafür, dass es besser wird, aber ein Versuch ist es definitiv Wert!
Für weitere Beispiele bei Wachstumsproblemen hat mir Thamara ihren Beitrag zur Verfügung gestellt. Danke dafür! ♥

Ein klarer Fall für die Selektion…

Die Heimat der Archachatina marginata ovum ist in Westafrika. Sie fühlen sich bei einer Temperatur von 27/28° Grad am Tag und 23/24° Grad nachts am Wohlsten. Luftfeuchtigkeit liegt bei 90%+, Bodengrund sollte sehr feucht sein, aber nicht nass. Im Schnitt haben sie eine Lebenserwartung von 4 bis 6 Jahren. Außerdem gehören ovums, genau wie auch Achatina Achatina oder Lissachatina reticulata, zu den größten Achatschnecken Arten die es gibt.

Schon mal von der Trockenruhe bei Achatschnecken gehört?

In unseren Wintermonaten ist es in der Heimat der Achatschnecken am heißesten, dort halten sie dann Trockenruhe und schützen sich so vor dem Austrocknen. Einige Arten haben diesen Rhythmus beibehalten und halten auch in unseren Terrarien Trockenruhe. Das erkennt man gut daran, dass die Schnecken einen sogenannten Kalkdeckel gebildet haben – Häuschen Eingang wurde mit einer durchsichtigen Schicht geschlossen. Diese Ruhe kann mehrere Tage, Wochen, oder je nach Art, sogar Monate dauern. Manche Schnecken werden aber auch nur Inaktiver und fressen weniger. Bitte in jedem Fall in Ruhe lassen und abwarten, bis die Schleimer von alleine wieder wach werden! Solange nichts im Becken stinkt und die Parameter stimmen! – (bitte auch in dieser Zeit im Auge behalten!!) – sollte es ihnen gut gehen. Hier solltest Du auf deren Instinkt vertrauen.

Im übrigen verlängert die Trockenruhe ihr Leben. Es ist also unbedingt notwendig, dass sie ungestört diese Ruhe halten können, wenn die Schleimerchen sich dafür entschieden haben. Voraussetzung dafür ist natürlich, wie oben schon erwähnt, die Parameter stimmen und sie nicht Schlafen gehen, weil z.B. der Bodengrund zu trocken ist.

Das Aussehen der Archachatina marginata ovum

Ovums haben meist eine Häuschen End Größe von 14 cm bis 18 cm. Ihr Haus ist eher bauchig und hat einen abgerundeten Apex. Es gibt ovums mit braunem Gehäuse und gelblichen Musterungen und es gibt sogenannte Albinas (oder auch icterica und albino shell genannt), diese haben ein gelbes Häuschen und einen dunklen Fuß. Der Apex der ovums – Gehäusespitze, ist weiß bis leicht gelblich. Die Columella – Gehäuseeingang, ist orange und so gut von der Arch. m. suturalis (<- sogenannte kleine Schwester der ovum – Columella pink) zu Unterscheiden. Die Arch. m. suturalis erwähne ich hier, weil gerade Anfänger diese beiden Arten schwer auseinander halten können und nicht wissen, worauf sie achten sollen.
Auch ein tolles Merkmal bei den Archachatina Arten, ist die V-Form an der Fußspitze.

Die Farben des Gehäuses ist (außer bei albinas) immer gleich, nur die Zeichnungen sind etwas Unterschiedlich.
Die Körper Farben können sehr variieren. ->
creme – hell bis mittel brauner Fuß
wild – brauner Fuß
schwarz – richtig dunkelbrauner Fuß (meist nur bei Wildfänge)
albino – weißer Fuß
leuzist – weißer Fuß mit schwarzen Augenpunkte
amelanist – beiger Fuß mit blaugrauen Augenstielen
silver body – beiger Fuß mit hellem bis dunklen Schimmer ins grau
albina standard – gelbes Haus mit einem hellen- bis dunkelbraunem Fuß
albina silver – gelbes Haus, beiger Fuß mit hellem bis dunklen Schimmer ins grau (sehr selten)
albina albino – gelbes Haus, weißer Fuß (sehr selten)
albina amelanist – gelbes Haus, beiger Fuß mit blaugrauen Augenstielen (sehr selten)

Wie Du siehst, bieten auch Arch. m. ovum viele Körperfarben und sind somit als Bunte Gruppe ein echter Hingucker. ♥

Warum Archachatina Arten besonders gut für Anfänger geeignet sind…

Anders als bei Lissachatina und Achatina Arten, sind die Eier bei den Archachatina´s zwischen 1 cm und 2 cm Groß und so kaum zu Übersehen. Bis zum Schlupf dauert es bei den suturalis 4 bis 6 Wochen. Das Gelege hat 5 bis max. 10 Eier. Ein absoluter Plus Punkt wie ich finde, dass Archachatina´s vor allem auch für Anfänger geeignet sind. Ich mag diese Arten einfach total. Außerdem liebe ich es wenn sie Baden gehen… so voller Genuss. 😀

Um nochmal kurz auf die Größe der Eier zurück zu kommen – Lissachatina und Achatina Arten legen nämlich gut 100 bis 500, 5 mm kleine Eier.
Da kannst Du wahrscheinlich schneller einzelne Eier beim Graben übersehen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass andere Arten nicht für Anfänger geeignet sind. Sondern Du musst dir da einfach im Klaren sein, dass es vorkommen kann, mehrere Hundert fertige Babys Einfrieren zu müssen -> mehr dazu unter Jungtiere. Wenn Du das nicht kannst, solltest Du dir im Allgemeinen nochmal Gedanken machen, ob Du dir wirklich Schnecken zulegen möchtest.

Geschlechtsreif sind die meisten Arch. m. ovum Nachzuchten schon mit knapp 9 bis 12 Monaten und nicht wie es oft zu lesen ist, erst mit 22 Monaten. Also Achtung, ab da solltest Du deine Schleimer gut beobachten und gegeben falls Wöchentlich nach Eier Graben. Manchmal hat man das Glück, die Eier vorher durch das Atemloch zu sehen.

In Westafrika sind Archachatina marginata suturalis Zuhause. Sie fühlen sich bei einer Temperatur von 25/26° Grad am Tag und 22/23° Grad nachts am Wohlsten. Luftfeuchtigkeit liegt bei 80%+, Bodengrund sehr feucht, aber nicht nass. Im Schnitt haben sie eine Lebenserwartung von 4 bis 6 Jahren.

Schon mal von der Trockenruhe bei Achatschnecken gehört?

In unseren Wintermonaten ist es in der Heimat der Achatschnecken am heißesten, dort halten sie dann Trockenruhe und schützen sich so vor dem Austrocknen. Einige Arten haben diesen Rhythmus beibehalten und halten auch in unseren Terrarien Trockenruhe. Das erkennt man gut daran, dass die Schnecken einen sogenannten Kalkdeckel gebildet haben – Häuschen Eingang wurde mit einer durchsichtigen Schicht geschlossen. Diese Ruhe kann mehrere Tage, Wochen, oder je nach Art, sogar Monate dauern. Manche Schnecken werden aber auch nur Inaktiver und fressen weniger. Bitte in jedem Fall in Ruhe lassen und abwarten, bis die Schleimer von alleine wieder wach werden! Solange nichts im Becken stinkt und die Parameter stimmen! – (bitte auch in dieser Zeit im Auge behalten!!) – sollte es ihnen gut gehen. Hier solltest Du auf deren Instinkt vertrauen.

Im übrigen verlängert die Trockenruhe ihr Leben. Es ist also unbedingt notwendig, dass sie ungestört diese Ruhe halten können, wenn die Schleimerchen sich dafür entschieden haben. Voraussetzung dafür ist natürlich, wie oben schon erwähnt, die Parameter stimmen und sie nicht Schlafen gehen, weil z.B. der Bodengrund zu trocken ist.

Das Aussehen der Archachatina marginata suturalis

Suturalis haben meist eine Häuschen End Größe von 10 cm bis 14 cm. Ihr Haus ist eher bauchig und hat einen abgerundeten Apex. Ihr Häuschen ist rotbraun mit gelblichen Musterungen und ihr Apex – Gehäusespitze, ist pink bis rötlich. Die Columella – Gehäuseeingang, ist ebenfalls pink und so gut von der Arch. m. ovum (<- sogenannte große Schwester der suturalis – Columella orange) zu Unterscheiden. Die Arch. m. ovum erwähne ich hier, weil gerade Anfänger diese beiden Arten schwer auseinander halten können und nicht wissen, worauf sie achten sollen.
Auch ein tolles Merkmal bei den Archachatina Arten, ist die V-Form an der Fußspitze.

Die Farben des Gehäuses ist immer gleich, nur die Zeichnungen sind etwas Unterschiedlich.
Dafür gibt es aber tolle Körper Farben ->
creme – hell bis mittel brauner Fuß
wild – brauner Fuß
schwarz – richtig dunkelbrauner Fuß (meist nur bei Wildfänge)
albino – weißer Fuß
leuzist – weißer Fuß mit schwarzen Augenpunkte
amelanist – beiger Fuß mit blaugrauen Augenstielen
silver body – beiger Fuß mit hellem bis dunklen Schimmer ins grau

Wie Du siehst, bieten Arch. m. suturalis viele Körperfarben und sind somit als Bunte Gruppe ein echter Hingucker. ♥

Warum Archachatina Arten besonders gut für Anfänger geeignet sind…

Anders als bei Lissachatina und Achatina Arten, sind die Eier bei den Archachatina´s zwischen 1 cm und 2 cm Groß und so kaum zu Übersehen. Bis zum Schlupf dauert es bei den suturalis 4 bis 6 Wochen. Das Gelege hat 5 bis max. 10 Eier. Ein absoluter Plus Punkt wie ich finde, dass Archachatina´s vor allem auch für Anfänger geeignet sind. Ich mag diese Arten einfach total. Nicht nur weil sie große Eier legen, sondern vor allem wegen dem roten Apex und der vielen Fuß Farben.

Um nochmal kurz auf die Größe der Eier zurück zu kommen – Lissachatina und Achatina Arten legen nämlich gut 100 bis 500, 5 mm kleine Eier.
Da kannst Du wahrscheinlich schneller einzelne Eier beim Graben übersehen. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass andere Arten nicht für Anfänger geeignet sind. Sondern Du musst dir da einfach im Klaren sein, dass es vorkommen kann, mehrere Hundert fertige Babys Einfrieren zu müssen -> mehr dazu unter Jungtiere. Wenn Du das nicht kannst, solltest Du dir im Allgemeinen nochmal Gedanken machen, ob Du dir wirklich Schnecken zulegen möchtest.

Geschlechtsreif sind die meisten Arch. m. suturalis Nachzuchten schon mit knapp 9 bis 12 Monaten und nicht wie es oft zu lesen ist, erst mit 22 Monaten. Also Achtung, ab da solltest Du deine Schleimer gut beobachten und gegeben falls Wöchentlich nach Eier Graben. Manchmal hat man das Glück, die Eier vorher durch das Atemloch zu sehen.

Auf dem Speiseplan der Achat:schnecken kann so ziemlich alles an Gemüse, Kräuter und Obst stehen.
Was deine Schleimer im Endeffekt essen, musst Du selber herausfinden. Einfach etwas Experimentieren.

Ich biete meinen Schnecken folgendes an:
Verschiedene Salate, Süß:kartoffel, Karotten, Paprika und Tomaten. Zucchini, Pilze, Aubergine, Avocado, Kohlrabi – und Radieschen Blätter. Maiskolben roh, Basilikum, Petersilie, Löwenzahn, Brennnessel und Gänseblümchen. Eher selten Obst und Früchte – Wassermelone, Mango, Kürbis und Himbeeren. Heidelbeeren, Erdbeeren, Apfel, Banane, Birnen und Trauben. Kaki, Orange, Mandarine und Zitrone…..

Zitrusfrüchte sind im Übrigen vollkommen ok, solange die Schnecken nicht darin Schlafen. Außerdem solltest Du Obst besser nicht zu oft füttern und schon gar nicht länger als eine Nacht im Terrarium lassen. Ansonsten hast Du schnell eine Fruchtfliegenplage in deinem Becken. (Und ich meine nicht die Trauermücken!)

Falls Du dich fragst wieso ich Salatgurke nicht aufgelistet habe, ganz einfach. Ich füttere generell keine Gurke. Erstens, weil meine Schleimerchen sie eh nicht anrühren (gut erzogen 😉 ) und vor allem aber, weil Gurke sowieso nur aus Wasser besteht.
Des Öfteren bekomme ich Mails von verzweifelten Besitzern, weil ihre Schnecken nur Gurke fressen und nichts anderes anrühren. Solltest Du auch Schnecken haben, die nur an Salatgurke gehen, lasse sie Konsequent weg und füttere abwechslungsreich. Irgendwann werden sie auch an anderes Obst und Gemüse gehen. So schnell verhungern Schnecken nicht.

BITTE ALLES AN GEMÜSE/OBST/KRÄUTER/BLÜTEN VORHER GRÜNDLICH WASCHEN!!!

Archachatina Arten brauchen Zusätzlich 1x die Woche Proteine. Ich biete Fischflocken und getrocknete Bachflohkrebse (Gammarus) an. Davon streue ich, je nach Größe der Gruppe, 1 bis 2 Esslöffel über das Futter. Du kannst das Futter direkt auf den Bodengrund legen oder auf einen Plastik Teller, Untersetzter, Tupper Deckel ect. Hauptsache die genutzte „Futterschale“ ist nicht hart!